Argentine : le Récit

El Calafate & Perito Moreno


En Pratique

  • Hébergement :

       - Albergue Lago Argentino  (2 nuits, du 12 au 14/04 ; 47 €

        la nuit pour nous 3) . Sympathique petite auberge de jeunesse ; chambres

        agréables et confortables abritées dans des petites maisons de briques

        rouges ouvrant sur un jardin ; accès internet ; bon petit-déjeuner inclus

        servi sous forme de buffet ; retenu surtout pour sa proximité immédiate de

        la gare routière (arrivée tardive : 1 heure du matin) ; accueil  très gentil ;

        excellent rapport qualité-prix : le prix que nous avons payé correspond

        (suite à petite incompréhension au moment de la réservation ?) à celui

        de 2 chambres doubles, l' auberge dispose également de chambres

        triples plus économiques (38 €)  !

  • Transports :

       - Ushuaia - El Calafate : bus (trajet : 19 h avec un

          changement à Rio Gallegos ; coût : 70 € par personne) .

        - Bus pour rejoindre le Parc National des Glaciers

           (19 €/p, A/R) .

        - El Calafate - El Chaltén : bus (trajet : 3 h ; coût : 20 €

           par personne) .

  • Visites :

       - Parc National des Glaciers (13 €/p) .



On vous raconte ...

 

Notre venue à El Calafate  était avant tout motivée par la proximité du Perito Moreno . Ce fameux glacier constituait une de ces étapes incontournables prises en compte pour établir l' itinéraire de La Grande Escapade .  En guise de défi personnel, Jean-Fi  avait même de manière très ironique, détourné les propos de Jacques Séguéla, "Si à cinquante ans, tu n'as pas vu le Perito, tu auras quand même raté ta vie" .

 


 

Nous étions arrivés tard dans la nuit  à El Calafate ... Mais qu' importe : nous nous réveillions cependant tôt ce matin là pour prendre la route

du Perito  que nous atteignions en 1h30 de bus, après avoir parcouru les 80 km  qui le sépare d' El Calafate .

 


 

Lorsque nous parvenions sur le site, nous empruntions chacun des réseaux de passerelles qui permettent de s' approcher au plus près du glacier et de l' observer sous différents angles ... Lorsque nous avions fini, nous les parcourions à nouveau dans l' autre sens, découvrant alors

le "géant" sous une autre luminosité . Il nous a semblé qu' à aucun moment, nous n' aurions pu nous lasser de ce si fabuleux spectacle .

Nous l' admirions la journée toute entière !

 



 

Le glacier vit ... Sous l' effet d' une incroyable poussée, il se fissure, il se craquelle et se fracasse de manière perpétuelle . Les bruits qui en résultent trouvent dans les parois des montagnes qui bordent le Lago Argentino, une parfaite caisse de résonance ; ils deviennent dès

lors très impressionnants . Le Perito Moreno  est à ce jour, un des seuls glaciers au monde, continuant journellement à s' étendre (près

de 2m tout de même !) .

 


 

Nous avions également envisagé découvrir le glacier depuis les eaux du lac, soit au cours d' une navigation sur un bateau, soit à bord de canoës ; nous avions également songé marcher sur le glacier au cours d' un mini-trek . Hors, des glaciers, nous en avions approchés pas mal ces derniers temps, notamment celui du Logo Grey  découvert en bateau (Parc Torres del Paine, Chili), ou bien encore lors de notre croisière en Terre de Feu ; nous étions sensés par ailleurs, en découvrir d' autres lors de notre prochaine étape à El Chaltén . Alors, fallait-il à nouveau consacrer une journée dans le Parc National des Glaciers ? Certainement cela en valait-il la peine, mais il nous fallait consentir à faire des choix, car notre expédition vers le Cap Horn avait bien entamé notre budget et le coût supplémentaire de ces activités, cumulé à ceux du transport et de l' entrée du Parc, ont totalement fini de nous convaincre ...

 


 

Nous nous contentions donc du déjà sublime spectacle observé depuis les différents belvédères et terrasses desservis par les passerelles métalliques . Nous nous consolions un peu en apprenant qu' en bateau ou canoë, et pour des raisons de sécurité évidentes, on n' approche

pas de la façade du glacier à moins de 300 mètres . Effectivement, les violentes chutes de blocs créent parfois de véritables mini-tsunamis ;

ils forment ensuite de beaux icebergs de couleur bleue dérivant à la surface des eaux .

Nous n' avons personnellement pas eu beaucoup de chance dans l' observation du phénomène : immanquablement, nous nous situions

à l' opposé dès lors que de gigantesques pans de glace se détachaient de l' imposant mur de glace ... Souvent, nous n' en percevions que

le bruit et n' en observions que les vagues qui se formaient à la surface de l' eau .

 


 

Et la ville de El Calafate  ? Nous avons personnellement trouvé qu' il y régnait une sympathique ambiance .

Ses petites maisons colorées construites en rondins de bois abritent de nombreuses boutiques, des restaurants, destinés à accueillir les nombreux touristes de passage, assurés ici, de faire une agréable étape . Étonnamment, nous n' avons pris aucune photo de cette ville dont

l' activité semble aujourd' hui, exclusivement tournée vers le tourisme ... Nous n' y avons en fait, fait qu' un passage éclair . Nous ne pouvions

pas nous y attarder, car la Ruta 40  que nous avions prévu emprunter entre El Chaltén et Bariloche  fermait dès le 18 Avril ... Elle ne rouvrirait

qu' à l' issue de la saison hivernale (mi-novembre) .

 


 

Nous pouvions désormais cocher le Perito Moreno  sur la liste des principales attractions nous tenant particulièrement à cœur et visitées

au cours de notre voyage . Et franchement, il ne nous avait pas déçu ! Les environs du Fitz Roy  vers lequel nous nous dirigions désormais, figuraient également sur cette liste ...

 


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